8 x10宏观相机

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简介:8x10微距相机

简介:摄影老师、木工、普通修理工

我很早以前就开始做这个项目了。最初,它是为了在8x10的胶片上以2:1的比例拍摄飞行中的蜂鸟。然而,生活妨碍了我,我从来没有拍过照片。

六年过去了,现在我在教授商业摄影。大多数孩子永远不需要知道风箱延伸公式,延伸管,或如何用古董设备建造自己的相机。这并不意味着我们不应该涵盖它。所以,我修改了我原来的相机,现在它可以拍摄4:1的微距镜头,我可以教我的孩子所有的扩展因子。

仅供参考,我丢失了我的原始建筑照片在洪水中损坏了我的电脑,所以我不得不画一切。

(本指南是根据归属和非商业许可,但是,由相机创建的图像不是。图片使用请联系我)

供应:

相机:

1 - 48x120“1/2”胶合板

1 - 2x6x120" -木材

1 - 2x14x14 -木材

1 - 14x14x1/2或3/4"胶合板

黑漆

5 -黑色硅胶管

1箱-1 1/4"干壁螺丝

1箱-2”木螺丝

1包-1/2 "管道紧固件(实际上只需要4个左右)

摄影:

1 -长(超过300mm)的大画幅镜头

1 - 8x10磨砂玻璃背板。

1 -8 x10底片夹

1 -暗袋

一盒8x10的胶片。我用的是Portra 160或最高温度100

1 -测光表

2 -Powerlight 2500

1 -无线触发设置

1 -某种带齿轮传动支柱的坚固三脚架

1 -三轴回转铣床

可选:

尼康210mm Copal 1快门

快门线

电脑线

工具:

无绳钻机或驱动器

台锯

路由器或拼图

第一步:选择镜头

就像我说的,最初,我想拍摄蜂鸟

在飞行中。因此,我需要一个长镜头来给我足够的空间,在前面的元素和蜂鸟喂食的地方。所以,我选择了610mm博士伦Aero Tessar。这些镜片可以很便宜的买到,比如在ebay上卖70美元。它们最初是在二战期间用来拍摄轰炸和执行侦察任务的。这是一种乐趣,知道一个镜头,曾经用来拍摄一个大陆的毁灭,现在被用来拍摄鲜花,贝壳,泡沫以及教育孩子。

你的镜头越长,物体离镜头越远,而焦距也越远。如果你使用的是短镜头,你需要让物品靠近镜头(计算距离的公式如下)。此外,你的镜头越长,你的相机就必须越长,以达到你想要的放大率,所以要记住这一点。

就像我说的,我没有任何之前的照片,但这里有一个Pinterest上的:https://www.pinterest.com/pin/289637819765165009/

它又大又丑,又便宜,还配有一个可以把它变成望远镜的外壳。

步骤2:数学!第1部分

要设计你的相机,你需要知道焦距

和繁殖率。

首先,当你的物体“无限”远时,每个镜头都有一个特定的聚焦点。这叫做焦距。对于我的610mm镜头,它将聚焦一个图像610mm远离镜头的光学中心(不是后部元素)。一个50mm的镜头将聚焦一个图像50mm远离透镜的光学中心在无限(除非有其他聚焦方面的镜头)。你将需要知道你的镜头焦距的其余这些计算。

对我来说,我知道我想要4:1的生殖比率。我知道这一点,因为我一生都在与摄影打交道。如果你不知道你想要什么,你可以通过知道你想要一个1英寸的物体在你的胶片上的大小或者知道你想要填充你的画面的物体的大小来确定。我选择了后一种方法。我想要一个2英寸的物体来填充画面。

所以:

8英寸短边帧/ 2英寸= 4:1复制比。

现在,为了设计你的相机,你需要将你的复制率乘以你的焦距(这被称为风箱扩展),然后把你的焦距加回来。

那么,我们的方程变成:

(焦距x复制系数)+焦距=总焦距

4 × 610mm + 610mm = 3050mm的总相机

你需要添加你的原始焦距,因为镜头最初的设计是聚焦在610mm的镜头。为了得到宏观的复制比,我们想把胶片平面延伸到原来的胶片平面后面。

(技术上,光学系统到聚焦平面的中心需要为3050mm。不过,我是用胶合板,一个70美元的古董镜头,和木料做的这个相机。如果我假设我的相机总长度需要为3050mm,它将足够接近于4:1的复制比)

边注:这也是旧相机与风箱工作对焦。然而,镜头不是沿着胶片平面移动,而是沿着一条轨迹移动。将镜头移出,远离聚焦平面,可以让你聚焦在更近的物体上。当镜头离开胶片平面足够远后,你最终聚焦在1:1或更高的复制比率,这被认为是微距。更新的镜头以类似的方式工作,通过前后移动镜头内部的元素,但有额外的元素来标准化到焦平面的距离(所以现代单反200mm和17mm镜头在传感器上聚焦)。

第三步:组装相机

就像我说的,我把原始照片弄丢了。请原谅我的画。

相机实际上只有三个关键要素。它有一个光密的盒子,可以投射图像(并记录)的东西,还有一个镜头或孔让光线进入。

首先,你需要记住,这本来是一个2:1的微距相机。我把它变成了4:1的摄像头。这意味着我必须把我原来的盒子切成两半,然后延长它。我把这部分省略掉,假设我们重新开始。

我们从盒子的侧面开始。这是为了你可以垫片和调整你的镜头和胶卷飞机稍后。对我来说,因为我知道整个相机需要3050mm,所以我把所有东西都改成了英寸,因为这是我的卷尺的尺寸。3050mm = 120英寸(3050mm/25.4mm = 120英寸)。然后,我从总长度中减去了1.5英寸,因为我知道这是我的镜头板的材料。这样我就得到了118.5英寸的盒子长度。你可以选择修剪你的胶合板的末端或只是留下它在120 ",额外的1.5英寸不会在最后造成很大的不同(只是更新你的数学相应,你的新风箱扩展将是2440mm+37mm = 2477mm)。

盒子的内部要比你的胶卷大。我使用的是8x10的胶片,所以我的相机后部在内部至少需要8x10”。然而,由于我需要考虑到胶片支架、对焦屏幕,为了让我的生活更轻松,我在内部尺寸上选择了10x13”,以给我一些活动空间,并保持事情简单。这些尺寸允许我只用一张胶合板。所以,如果你用的是1/2英寸的胶合板,并且能找到10英寸的胶合板,那么你可以把木板切成两张10英寸x118.5英寸和两张14英寸x118.5英寸的木板。

在木头的内侧涂上黑色的漆。喷漆比乳胶更平,但我用的是我能得到的最黑的乳胶。你所要做的就是尽量减少相机内部的反射。如果你不涂在相机内部,你可能会引入反射,使你的胶卷从额外的漫射光在系统内反弹。

把短边放在长边内侧,形成盒子。当你把盒子粘在一起的时候,一定要把黑色硅胶填缝在接头上,然后再拧在一起,这将防止光线泄露。

然后,在末端建立你的增援。这些只是简单的2x6“板,包裹在盒子的外面。对于每一端,你将需要4个14英寸的碎片。首先把你的第一块放在其中一个长,14“边,对齐它与胶合板,并拧紧它。然后,把盒子转90度,把2x6的两端对齐。螺丝下来。重复这个过程,直到两端的所有东西都就位。你的盒子两端现在应该用2x6绑起来。

接下来,我们需要建立任何将保持你的胶卷持有人和对齐胶卷平面到你的镜头。当我重新得到磨砂玻璃时,我改变了原来的设计。两种设计都是从一块1 / 2 -3/4”的胶合板切割到14x14”,中间直接切出一个8x10”的孔。如果你使用磨砂玻璃集中从一个实际的相机,你需要作出所有必要的调整你的木头现在(我路由11.2 x11.2“通道在我的洞,这样坚定地坐下来的胶合板,因为它被设计为实际的相机)。在这一步之后,你不能在不损坏相机的情况下把相机的背面拿掉。

电影平面对齐:

在把你的背贴在相机上之前,先把相机竖起来。然后,调平摄像机。你可以使用气泡水准仪或数字水准仪,但要注意,你可能会达到0.1度。在10英寸和4倍的放大倍数下,这足以引起聚焦问题。所以,为了解决这个问题,你需要获得最长、最直的2x4像素,然后将其放置在相机的“顶部”。现在,测量2x4的每一端的高度和垫片的相机需要使它完全对齐。对齐后,在2x6安装面涂上黑色硅胶,把胶合板放回顶部。轻轻地将胶合板旋回原位,但不要完全放下。使用相同的2x4对齐技术来平整你的薄膜平面,并将其拧到合适的位置,这样硅胶就会从侧面喷出来(平滑)。

休息一下,让一切都干了。或者,转到镜头板上。

透镜板:

这很难写,因为每个镜头都是不同的,形状也不同。我的镜头真的很重,所以我把它装在2x14的相机里。简单地找到你的镜头的直径,在你要安装它的地方,在板的中心切一个这么大的洞,然后把你的镜头放在那个洞。为了对准镜头,我把它放在一个平面上,正面朝下,在桌子上放了半英寸的木屑,然后把板子滑过镜头的背面,直到它也平放在木屑上。然后,我把它硅就位。如果你的镜头没有固定好,用管带固定住它。这并不理想,但它给了我一些接近工作的东西。1 / 2“的边角料是为了保持你的镜头前面远离板。这样,当你把镜头对准胶片平面时,你是在对准镜头而不是电路板。

如果你的盒子和背面是干的,把它倒过来,这样相机的“前面”是直立的。不要对齐两边。在这一点上,我们只打算对齐镜头。使用与背部对齐相同的方法(在2x6的配合面上喷射硅胶,轻轻将镜头板放在顶部,与长2x4对齐,固定,晾干)。

(有一张图片,你可以看到镜头板背面的管道绑带)

安装持膜机构:

再一次,我很幸运地陷入了一个教学位置,有一个旧的8x10视图相机躺在周围,所以我借了后面。我用导管支架固定了它,非常简单。

把漏光的地方封起来

在你的相机周围,密封任何可能存在的光线泄漏。只要在每个接缝和连接处放一个硅胶珠,然后把它弄平。密切注意镜头周围的连接处和镜头板。

步骤4:数学!第二部分:曝光补偿

知道了你的复制比后,你可以在网上查找特定光圈f光圈的景深。景深会根据你的复制比率和光圈大小而变化。利用这个表格,你可以决定景深需要多大,然后下一组方程会更有用。对我来说,我将在f/32拍摄,这样我就可以有1毫米的完美对焦图像。

(我用了这页中间的表格,如果你喜欢的话,他还包括了自己做数学题的公式http://www.bobatkins.com/photography/technical/depth_of_field.html)

光损失:

光遵循平方反比定律。所以,如果你把光源到镜头的距离增加一倍,你最终会得到1/4的光密度击中传感器/胶片,而其他条件都是相同的。求光强的具体损失,以止损为单位,公式如下:

((波纹管延伸/焦距)^2)log 2 =补偿停止(记住,波纹管延伸只是复制比x焦距,所以我们的是2440mm)

对我来说,公式变成了:

((2440毫米/ 610毫米)^ 2)log2

((4) ^ 2) log2

16 x log2

4.8停止

或者,一个简单的估计补偿的方法是:

再生产因子+ 1 =补偿停止

对我们来说,它变成了4 + 1 = 5个补偿点

小于1 / 4的曝光量不会伤害到任何东西,也让我的计算更简单,所以我就这么做了。在你的实际光圈值上加上5个光圈的补偿,就可以得到你的等效光圈。在这种情况下,我的等效值是f/128 + 1个单位(f/181,但是米没有那么高)

接下来,我们需要近似我们要拍摄的对象的位置。为了算出来,我们使用下面的公式:

1/焦距= 1/波纹管伸长+ 1/聚焦距离

让我们用一些简单的代数来计算聚焦距离

1/焦距- 1/波纹管延伸= 1/聚焦距离

1/610mm - 1/2440mm = 1/对焦距离

0.0016393 - 0.0004098 = 1/对焦距离

0.0011896 = 1/对焦距离

聚焦距离= 1/0.0011896

聚焦距离=距光学系统中心813mm(大致为孔径)

第五步:摄影

大约需要1000瓦的恒光才能勉强看到投影在磨砂玻璃上的图像。我测量了大约800毫米从我的镜头前面和扑通一声聚焦目标下来。然后,我做了更大的调整,每次向前和向后推大约5毫米的目标。当你透过玻璃看的时候,让另一个人移动目标是非常有帮助的。

一旦你接近有完美的焦点,切换到铣削工作站为精细的焦点。把你的目标设定在研磨工位上,慢慢地向前或向后移动大约1毫米,直到你能看到打印机在纸上留下的圆点。

铣削工作站是完美的,因为你不能快速调整焦距。它还可以旋转来重新定位你的对象,并从右向左滑动(除了向前和向后“聚焦”运动)来定位你的对象在x轴上。我还使用了一个旧的,破碎的,大格式的三脚架,有齿轮柱,这样我也可以控制y轴。

对于闪光灯,我使用了一对带有数字读数的Powerlight 2500。数字读数超级方便,因为它会告诉你多少瓦/秒,让你很容易做数学计算你的曝光。我让灯光尽可能地靠近我的物体,然后通过一块白色的有机玻璃作为漫射器发射它们。

在测量了很多光表读数后,我发现在62w /s时,我应该把光圈设为f/32。因此,调整我的光损失,我需要有2000 w/s每次曝光。

32 w/s = f/32

w/s = f/45

250 w/s = f/65

500 w/s = f/90

1000 w/s = f/125

w/s = f/125 + 1 (f/181)

记住,如果你需要更亮的光,但没有闪光灯,你可以把当前的灯移得更靠近你的物体。就像当你远离你的光时,你会失去光的强度,当你靠近时,你会获得光的强度。如果你能把到目标的距离减半,你将获得两种强度!

拍摄照片时,你真的不需要担心环境光线。我房间的设置是1/15秒@ f/4 @ ISO 800。这是环境和正常暴露之间的12挡差。换句话说,需要5分钟的环境曝光才能使胶片正确曝光(更多的是由于胶片失效的相互作用)。考虑到这一点,在所有东西聚焦后,我关闭了我的建模/聚焦灯,拉下我的胶卷支架上的黑暗幻灯片,用一个口袋向导手动启动闪光灯,然后把黑暗幻灯片放回去。

步骤6:可选快门

因为我打算用这台相机拍摄外面的蜂鸟,所以我最初需要一个工作快门和闪光同步端口。为此,我从210mm镜头中取出了老式的Copal 1快门,并使用了610mm镜头上的光圈叶片来固定快门,因为610mm镜头没有快门或端口。我可以通过镜头中不再存在的布线使用的旧端口来提供释放和PC电缆。

唯一的问题是,为了打开快门,我必须去掉镜头的前面部分。因为这个原因,我只是让快门开着,在这个项目中手动启动闪光灯。

用快门代替内置光圈的计算方法非常简单。我们知道计算f-stops的数学方法是:

焦距/孔径= f光圈数

目标是f/32,我们知道:

610 / a = 32

610/32 =一个

19毫米=

我既可以测量210毫米的快门孔,也可以使用镜头内置的光圈。我选择光圈刻度是因为我把千分尺忘在家里了。所以,用相同的公式,用不同的数字,我们得到:

210/19(目标孔径)= 11

我快门上的F/11相当于我610mm镜头上的F/ 32。

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